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Vidéo: Qu'est-ce que les Italiens ont à voir avec ça? La pizza est un plat typique de New York
2024 Auteur: Cody Thornton | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 12:34
Pour les supporters New yorkais, nous, les Italiens, sommes une bande d'usurpateurs qui ne savons même pas comment manger correctement leur plat national: la Pizza (tel que rapporté par Federico Rampini dans Repubblica).
Brandissant un couteau et une fourchette comme des massues, nous polluons le rituel de la dégustation de la « vraie pizza » - un plat notoirement né, élevé et nourri à New York - et qui, selon eux, se constituerait religieusement en saisissant la grosse tranche dégoulinant de ananas, moules et ketkchup tous réunis pour le faire atterrir dans les mâchoires béantes.
Seul un parvenu comme celui-là italo-américain De Blasio, actuel maire de New York, pouvait oser se montrer en public en mangeant une pizza avec des couverts ordinaires, et revendiquant le droit de dire qu'« en Italie, la pizza se mange comme ça, avec couteau et une fourchette.
Qu'est-ce que l'Italie a à voir avec la pizza, qu'est-ce que nous, habitants de la Grosse Pomme, nous soucions de la façon dont ils la mangent en Croatie, en Bosnie, en Tanzanie ou, précisément, en Italie ?
Ici, bien que celle rapportée ci-dessus puisse nous sembler un conte surréaliste, c'est plutôt la triste vérité. L'Italie s'est peu à peu fait voler son plat le plus populaire au monde, la pizza, donc forcément italienne pour nous comme pour eux, les New-Yorkais, si typiquement américains.
Mais sommes-nous si sûrs qu'« ils » ont si tort ?
Voulons-nous vraiment revendiquer comme italienne une préparation qui, avec notre cuisine réconfortante et chaleureuse par excellence, ne partage qu'une base de pâtes, qu'elle soit circulaire ou rectangulaire ? Jetez un œil aux différents styles de pizza assemblés dans cette image du Wall Street Journal.
Comme l'a récemment déclaré Paolo Di Croce, secrétaire général de Slow Food International, c'est le " contamination", L'influence d'autres cultures et d'autres ingrédients qui élargit et connote une cuisine " traditionnelle "; ni le blé utilisé pour la pâte, ni la tomate, nécessaires pour assaisonner la pizza telle que nous l'entendons, ne sont des produits indigènes, originaires de notre péninsule.
Pourtant, lorsqu'ils sont combinés, ils ont abouti à l'un de nos faits saillants nationaux. Tout comme ce qui est arrivé au Baklava, le riche dessert d'origine turque qui traversait les côtes autrichiennes s'est enrichi et transformé en un dessert à sa propre dignité prenant le nom de strudel, sans que ni Turcs ni Autrichiens ne s'en plaignent.
La même chose qui se passe maintenant à New York et partout aux États-Unis.
En fait, la pizza "à la napolitaine", lancée par l'immigré, est loin Gennaro Lombardi en 1905 à Spring Street, au cœur de la Petite Italie, comme l'indique le guide plus détaillé des pizzas ethniques de New York, intitulé « A Complete Guide to New York City Pizza Styles », un billet publié en 2014 par le site américain Eater, rubrique new-yorkaise.
Bientôt, cette pizza qu'on pouvait encore appeler italienne, fut prise, déformée, incorporée par la culture d'accueil, ce qui en fit un nouveau plat, différent, indépendant de l'original.
Et il est donc inutile de répéter que les pizzas aux marques américaines sont « trop », trop riches, trop assaisonnées, avec un fouillis d'ingrédients jetés dessus au hasard: ces pizzas sont tout simplement autre chose, avec leur dignité (même si on peine à imaginez lesquelles) et leurs spécificités.
Ce serait comme vouloir comparer la paella au risotto alla parmigiana: le riz les unit, bien sûr, mais rien d'autre. De même qu'il est inutile de critiquer le Pizza de Chicago, appelé pieux, si riche et épais qu'il a été défini par l'humoriste de télévision Jon Stewart comme "un mangeur de rats".
Ou levez le nez devant le pizza cajun, riche en influences afro-américaines et caribéennes et répandue dans les États du Sud comme la Louisiane, et présente depuis 1987 à New York avec la chaîne Two Boots, dans laquelle l'Italie est encore connue comme l'une des deux bottes, l'autre étant précisément la Louisiane.
Ici aussi Pizza californienne il a peu de pizza classique à la tomate et à la mozzarella, alors qu'il est riche en ingrédients de saison et en agriculture biologique, en l'honneur des tendances gastronomiques actuelles.
Bien sûr, cette floraison de pizzas "alternatives" ne signifie pas que même à New York, vous ne pouvez pas déguster une pizza traditionnellement italienne, rapporte le très snob Rampini di Repubblica qui vit dans l'Upper West (chanceux lui) Fiorello au Lincoln Center, où vous pourrez déguster une excellente pizza romaine, ou le Masseria dei Vini chez Hell's Kitchen, pour une pizza napolitaine ou des Pouilles classique.
Mais ce sont des pizzas italiennes, typiquement italiennes.
Or, à l'ère de la mondialisation, des déplacements, de l'interconnexion et de la contamination, on ne peut plus prétendre connoter le terme " Pizza"Seulement la margherita traditionnelle ou les quatre saisons (aussi cela, si on va voir, très peu traditionnelle et beaucoup plus" américaine "que la napolitaine classique).
La « pizza » est désormais un patrimoine commun et répandu, à interpréter à sa guise selon ses goûts, ses latitudes et ses traditions.
Si nous voulons vraiment désigner la pizza locale classique, que nous aimons tant, nous n'aurons qu'à ajouter un petit adjectif: italienne. Et on sera sûr qu'on n'obtiendra pas (espérons-le) un disque de pâtes recouvert d'ananas et de moules.
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