Tripes à Milan : comment j'invente la nouvelle trattoria
Tripes à Milan : comment j'invente la nouvelle trattoria

Vidéo: Tripes à Milan : comment j'invente la nouvelle trattoria

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Anonim

Tripes d'ici, Tripes de là, dessus, dessous et aussi sur le côté.

La presse spécialisée harcèle la toile depuis des mois avec l'une des affaires gastronomiques milanaises: les Tripes, pour être précis.

Il s'agit d'une véritable trattoria au sens ancien du terme, mais avec une touche contemporaine, enveloppée d'une aura presque magique, étant donné que tous les critiques et les gens de la gastronomie ont écrit des émerveillements à ce sujet.

Mais l'hyperbole et les aventures incroyables des trippinis semblaient un peu trop chargées.

A tel point qu'à un certain moment, avant hier soir pour être précis, j'ai même pensé qu'ils avaient des saints au paradis, ceux de Tripe, puisque je n'ai jamais entendu aussi bien.

Toujours bon, seulement bon.

Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique

Il y a deux cas: soit les saints du ciel précités, qui sont rares, soit à Trippa ils travaillent bien et savent gagner les cœurs par rafales.

J'ai eu la réponse après mon dîner là-bas seul, une expérience sociologique et gastronomique qui, je vous le dis tout de suite, m'a catapulté dans le groupe humain susmentionné des palais satisfaits.

Je réserve, je dis que je suis seul et ils me demandent si le comptoir donnant sur la cuisine peut me convenir. "Très bien", je pense, au moins j'ai le spectacle envoûtant de la brigade sous le nez (je pourrais les regarder pendant des heures, chacun a ses propres obsessions).

Je suis assise depuis une minute et je découvre que je connais la personne à côté de moi sur le comptoir: je me sens moins seule, mais tu regardes le destin.

Le lieu, grâce au grand angle des réseaux sociaux, est plus petit que ce à quoi je m'attendais: il est rassemblé, divisé en deux salles, chaleureuses et accueillantes comme s'il y avait une cheminée allumée.

Les tripes sont belles parce qu'elles semblent sortir du passé, peu de fioritures qu'on aime aujourd'hui, pas de tableau noir sur les murs, pas d'uniformes de soldats mondialisés pour l'état-major.

Vraiment simple, comme une trattoria qui se définit comme telle, sans blagues et blagues d'auteur, mais seulement parsemée de petits détails vintage.

Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique

Non pas que le rétro soit nouveau, mais à Milan il y a des restaurants qui ressemblent plus à des antiquaires qu'à des trattorias, ou pire encore ceux où les objets d'autrefois sont ceux d'aujourd'hui dans un faux style ancien: bref, une crasse.

Ici, par contre, entre des chaises normales, des sets de table en papier normaux, rien de trop tape-à-l'œil et ostentatoire, on dirait la vieille maison que la vieille tante n'utilise jamais.

Au menu, des entrées intéressantes (de 9 à 12 euros) telles que la cocotte de brocoli fiolaro et tastasal, des plats de pâtes et des soupes (10-12 euros) et des plats principaux comme s'il pleuvait (15-18 euros), de tripes aux escargots, du veau Martini's Fassona à la pêche du jour.

Bref, des plats de trattoria old school et des recettes un peu plus glossy.

Mon drame, comme toujours, c'est le manque de papier: il y en a beaucoup, et répertoriés tous ensemble ils me font basculer, surtout quand j'ai faim et que j'ai envie de tout manger. Alors je me laisse conseiller, je suis nouveau ici et j'ai besoin d'une épaule, sinon je risque de commander avec les yeux plus gros que la bouche.

En entrée, le vitello tonnato, m'expliquent-ils, est déjà devenu une sorte de culte, il faut le goûter, sinon on ne peut pas dire qu'on est allé à Trippa.

Tripes, milan, revue, vitello tonnato
Tripes, milan, revue, vitello tonnato
Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique

L'entrée des échantillons n'est certainement pas une portion de veau sauce au thon qui, si en apparence elle ressemble plus à un rosbif, en bouche avec la sauce, les câpres, le poivre et au fond c'est comme 10 à la parallèles de Nadia Comaneci: vous ne pouvez tout simplement pas demander plus.

Un apéritif qui pourrait facilement être un repas complet pour le déjeuner, également considéré comme le soulier final avec du pain qui est un must (entre autres, même le pain n'est pas mauvais).

Tripes, milan, revue, daim ragù gnocchi
Tripes, milan, revue, daim ragù gnocchi

Quand j'ai vraiment faim, alors, le premier est un ami de cœur et je ne peux pas l'abandonner: j'opte pour une demi-portion de gnocchis de pommes de terre maison avec ragù de chevreuil ("œufs italiens" précise le chef Diego Rossi qui me danse sans laisser sortir une assiette de la cuisine sans l'avoir inspectée).

Les gnocchis ont une consistance molle, et la sauce à la viande (que je découvre plus tard être crémeuse) est épaisse et crémeuse, savoureuse, très bonne et même délicate. Encore une fois la demi-portion est assez généreuse, je commence à comprendre pourquoi les gens tombent amoureux de cet endroit.

Pendant ce temps, un client tripparolo d'environ 70 ans m'attaque: le comptoir, vous savez, c'est un lieu de rendez-vous.

Le monsieur sait beaucoup de choses, se définit comme un "gastrofighetto préparé" et me prononce un discours qui commence par la morue et se termine par les origines sardes-ligures et les 5 frères "tous chefs".

Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique

En attendant, mon deuxième plat arrive: cabillaud sur crème de haricots cannellini au chou noir sauté.

Les consistances, les consistances sont importantes. La crème de cannellini ressemble à du velours, le chou noir est dans cette étape juste en dessous du grincement des dents, la morue est très douce et cuite à la perfection. Et, aridaje, la portion n'est pas constipée, même pas cette fois.

Le monsieur gastrofighetto réapparaît. Pour faire court: ce n'était pas un supplément payé, je vous assure, mais un monsieur splendide qui m'invitera à dîner sous peu.

En attendant pourtant il se passe des choses autour de moi, des gens arrivent et se saluent, je dis bonjour aussi, je parle à quelqu'un, je me sens un peu chez moi même si je suis seul à dîner.

Le personnel est également très gentil: c'est le dîner en solo le moins solitaire dont je me souvienne.

Tripes, milan, revue, moelle rôtie
Tripes, milan, revue, moelle rôtie

Le dessert n'aurait pas été là même sous la torture, mais il arrive une chose imprévue à laquelle il n'est pas possible de dire non: la moelle rôtie. Difficile à décrire: simplement primordial, incroyablement gourmand.

Ceux qui l'appelaient le temple du hipster mangeur se trompent.

Les tripes ont (est) une cuisine masculine, testostérone, qui sait frapper fort et même donner une fleur: comme cette belle lugubre que tout le monde aimait au lycée et que vous découvrirez plus tard était aussi douce de cœur.

Bref, tout mais certainement pas construit comme la moustache de faucon des hipsters milanais mourants.

Tripes, milan, critique
Tripes, milan, critique

Facture: avec un verre de vin (il y en a plusieurs au verre) et un café j'arrivais à 44 euros.

Un peu au dessus d'une trattoria dure et pure, mais ça les vaut toutes, surtout si je pense aux fausses trattorias dans lesquelles on risque toujours de tomber et où le risque d'effusion de sang est encore pire.

Maintenant, le mystère de "Tripes d'ici, Tripes d'ici" est révélé: manger chez Tripe est agréable et aussi amusant, compte tenu de l'atmosphère familière et "ensoleillée" même en janvier.

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