Vidéo: Bon Wei : tout ce que vous pensez de la cuisine chinoise à Milan est faux
2024 Auteur: Cody Thornton | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 12:34
Manger chinois en Italie: où sommes-nous restés ? Retour au point de départ: est-il possible d'aller au-delà de la banalité du rouleau de printemps ou faut-il s'abandonner dans les fauteuils gnomes de l'économie, s'envoler pour Pékin et atterrir directement dans un restaurant avec un minimum d'ambitions ?
Non, si vous considérez l'hypothèse du restaurant Bon Wei, avant-poste milanais de la cuisine chinoise dans une version Zhejiang.
Je n'ai jamais été en Chine, il est difficile de vous dire s'il y a conformité à l'original, mais si c'était la joie papillaire atteinte lors du dîner qui parlait, je vous garantis que ce ne serait pas la question.
En d'autres termes, j'ai déniché le facteur gourmand de la cuisine chinoise un Milan après avoir pensé pendant des années qu'il avait été appauvri par de pauvres réinterprétations occidentalisantes.
Est-ce que tu veux aussi? Allez moins dans le premier chinois qui arrive. Oubliez l'approbation descendante de l'incontournable triade de rouleaux de printemps - poulet aux amandes - crème glacée frite. Offrez-vous une image différente faite de formes et de saveurs élégantes comme cela se passe chez Bon Wei.
Elle s'ouvre sur deux soupes (je ne suis pas un kamikaze qui mange à deux, c'est moi et un ami à table, l'accord tacite prévoit toujours des plats différents pour tout goûter), la première, la soupe Xiangla d'Anhui, une région montagneuse du Est della Coina, c'est un bonheur ponctué de wan ton fait d'une pâte impalpable et farcie de porc, crevettes et champignons.
Le bouillon de poule laisse filtrer toutes les saveurs de la ciboule, du bambou, du chou chinois, comme évidemment la touche décisive du piment: véritable merveille.
L'autre soupe wan ton est plus délicate: la même consistance veloutée que les pâtes farcies aux grosses crevettes, bambou, ciboulette.
Les prix des soupes vont de 8 à 16 euros (celui de l'ormeau): on n'est pas les classiques chinois de la maison, souvenez-vous, non ?
Après avoir assumé et réitéré l'idée que soupe chinoise ne signifie pas nécessairement magma dense et collant, nous pouvons passer à l'apéritif.
Voici le conseil de Le Zhang, installé en Italie depuis plus de 20 ans, le fils du chef que l'on aperçoit depuis la salle pour un jeu de reflets et de fenêtres.
Dans les raviolis farcis aux crevettes et au bambou, le nuage de pâtes (de riz) est toujours le bienvenu, qui caresse d'abord le palais puis libère la garniture agréablement sucrée et… pétale (les lecteurs de Dissapore me pardonneront).
Toujours ravis par la saveur du plat précédent on néglige les petits pains farcis en croûte de tofu fumé.
Vous vous retrouvez avec des raviolis de viande grillée: porc, ciboulette, gingembre, sauce soja et huile de sésame.
Légèrement croquants à l'extérieur, ils sont appréciés pour la saveur de la garniture.
Dans ce cas également, les prix varient de 4, 50 à 8 euros.
C'est l'heure du fameux canard laqué Bon Wei, même dégusté à la maison, lors de l'étude préventive du menu.
La présentation scénographique souligne l'importance du plat, qui est préparé à table par une élégante serveuse en assemblant des galettes de riz, des concombres crus et des poireaux en julienne, une sauce de fruits de mer à la badiane et bien sûr elle: le canard.
Soin et précision envoûtants; le moins agréable, le côté B de cette situation, c'est que c'est ensuite au client de construire le reste des bouchées. Une maladresse évidente et une discorde discordante avec la gentillesse du mouvement de la femme de chambre.
Ajoutez ensuite que, suivant les conseils du personnel, nous avons mangé le canard dans la crêpe avec nos mains.
Vous au bout des baguettes, nous les maçons à la truelle.
La cuisson du canard, expliquent-ils, est très laborieuse et longue, résultant en une viande non filandreuse et avec la valeur ajoutée de la peau qui est un peu sucrée, un peu salée, grasse et très savoureuse.
La sauce est loin de nos saveurs établies, une surprise.
Un quart de canard chez Bon Wei, le seul endroit à Milan qui le sert en portions individuelles, coûte 17 euros.
C'est l'heure des cuisses de grenouilles sautées au sel et au poivre, un autre plat que l'on mange avec les mains.
Présentation: un nid où revient le propriétaire légitime, fait avec l'habitude du sculpteur: beau qui passe presque l'envie de manger.
Saveurs fortes, pâte légèrement croquante, cuisses charnues.
Tarif: 15€.
On a dit qu'on était loin de la gravité de beaucoup de chinois, le dégraissant naturel pour mains grasses réaffirme: citron, pétales de rose, thé vert.
Quelle grâce, surtout par rapport aux lingettes chimiques au citron après sauté avec des moules. Un véritable fléau des restaurants de poisson. Autre classe.
Et puis Le Zhang joue le joker, nous convainquant que le bœuf du Sichuan suizu doit être essayé.
On est prévenus: le degré de piquant est pour les professionnels puisque dans le ragoût, en plus du filet de bœuf, il y a deux types de piments frais, 2 autres séchés, huile piquante et poivre de Sichuan, puis ciboulette, ail et fèves germées..
Bien placé en fin de repas, il ne pouvait être nulle part ailleurs: il tuera vos papilles pendant une bonne demi-heure.
33 euros pour une portion généreuse, ainsi qu'une intensité épicée qui demande un entraînement.
Essayez de le finir si vous le pouvez, essayez aussi avec le bol de riz que quelqu'un, ému de pitié, vous apporte à table.
Ce sera pour la satiété atteinte, peut-être pour les piments tueurs, mais on succombe. Pas après avoir pêché presque toute la viande du bol.
Dommage: le bœuf est très moelleux, la saveur est intense, en plus les piments épicés ajoutent des notes gustatives.
Après une longue pause, après avoir surmonté l'expérience métaphysique du bœuf, nous nous ouvrons à la possibilité de déguster le dessert: pudding de potiron à la crème et boulettes de viande frites sucrées au sésame, fourrées de pâtes au sésame noir et de zeste d'orange.
Le premier dessert est un concentré de citrouille, encore sucré par de la crème et du caramel. L'autre est chaude avec le nappage vanillé qui prend le dessus, l'âme de la boulette est toujours aussi agréable.
Prix des desserts: de 6,50 à 8 euros.
Vers minuit, nous rentrons chez nous rassasiés: manger chinois à Bon Wei est une expérience capable de susciter un grand intérêt. Et nous sommes à Milan.
Cela coûte plus cher mais sort du refrain du déjà vu, de la saveur unique, de la cuisine bâclée. Au final c'est surtout pour cette raison que nous décidons d'aller au restaurant.
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